端起饭碗，提起筷子，东谈主们一日三餐就与咸味有了杂乱。

我的家乡坐落于盐碱地带，千秋万代喝的是咸水，吸的空气也搀杂着咸粒子。每时每刻，东谈主们便习尚了这种咸味，如今照旧离不开它了。

盐碱地有妙用。阿谁年代，有些家庭没钱买食盐，只须拿着黍子秸笤帚，带个瓷盆，来到那片发白的盐碱地。不一忽儿，一大堆土盐装进了瓷盆。回家把土盐倒进大锅里，加上几粒胡椒，烈火急炒，就成了食用盐。作念粉条炖白菜用上这种盐，口感不是太咸，滋味私有，奇妙无比。回念念此景，就念念到韩愈的诗句：咸言嘉其味，惟适不成都。

咸的环境是会编削东谈主的，这里的东谈主家可以一日无蔬菜，不可一日无食盐。你看吧，家家户户都有一个鱼鳞坛子，格外贮存大粒食盐。每家都有一个大咸菜缸，待深秋萝卜收货季节，就会腌上满满一缸咸菜。有的东谈主家，咸菜缸里品种各样，除萝卜外，还要腌上地瓜、生姜、疙瘩等。

那时，咸菜是寻常匹夫一日三餐的调食主角。至于咸菜的服法，有生吃的，有蒸熟的，有凉拌的，有热炒的，项目百出。故土有种咸菜叫“老虎菜”，于今酒桌大宴常现其身影。那年腊月，一位来买芹菜的南边一又友即是被这谈菜所战胜，宴席末尾，有趣不减，自发追加了二两高度白酒，酒后直夸这谈下酒筵好。

母亲有谈煎咸菜令我难以忘怀。咸菜切成丝，温水略微浸泡后捞出，加入地瓜面和玉米面，搅动成浓糨糊状，然后，在锅里加入棉花籽油(其时舍不得用大豆油)，旺火煎，当令转为文火，几分钟就好。这种煎咸菜滋味好，存放时候长，相配符合出门带着。昔时我读高中时，ag百家乐假不假在校一住一周，即是带这种咸菜。

6月，一场小雨后，盐碱地里通宵之间冒出一大片绿油油的野生黄西菜。这种菜属于植物蓬科，心爱在盐碱地助长，当地东谈主也叫它“皇席菜”。黄西菜自身又涩又咸，用途不是太多，早前，这种野菜是喂猪的。这些年，它手脚一种崭新的菜肴被端上了餐桌。

我听厨师说，一般火头是作念不好黄西菜的。那年春节，几位共事来家聚聚。备菜时，我按大厨传授的训戒，先把黄西菜洗净，用滚水浸泡，然后，加大蒜等调料拌匀，虽说赶不上大厨的本领，但如故被共事们抢食，巨匠都拍案叫绝，直夸这是正统的下酒筵，非逼着我再作念一盘方肯扬弃。

读到陆游的“村场酒薄何妨醉，菰正堪烹蟹正肥”，免不了念念到咱们这里的炝咸毛蟹。提及作念炝咸毛蟹，我最佩服四大娘的秘方。她先煮一锅盐水，加上姜、花椒、酱油，凉透装入启齿小的瓷坛子，然后把毛蟹放入内部，咸味浸入其中，滋味相配玄机。

冬天的集市东谈主声欢跃，小摊上那一堆堆红红的大辣椒给单调的冬天带来答允的色调。我心爱这种辣椒，它肉质厚，辣得规则，何况，用这种辣椒作念的咸辣椒酱无与伦比。

那些年，每到冬天，父亲便买回这种辣椒，再买一捆大葱，还获得胶莱河西一个叫下营的船埠买些咸海蟹酱。母亲把辣椒剁碎，大葱去掉叶子，把葱白切成小段，按一定比例把咸海蟹酱、辣椒、大葱白搅在一都，数日后，便可食用。从我记事起，这种咸辣椒酱年年都追随着我。

最近几年，父亲过世后，母亲年龄已高ag百家乐三路实战，不再作念了。故土的九故十亲年年都会捎来几桶咸辣椒酱，虽说咸、辣、鲜味都全，口感也可以，但总以为少些什么。少些什么?我方也说不准。